Julkaisussa Erämaasta: Safari-takin paluu

Olisi helppo päätellä, että safaritakki on jo kauan sitten kulkenut vastaavien päähineiden, pith-kypärän, tietä. Niin liittyy suuren valkoisen metsästäjän stereotyyppiin - kaikkeen siihen, mikä viittaa kolonialismin ja uhanalaisten eläinten tappamiseen eikä suuriin valintoihin tietoisempina aikoina -, että olisi vaikea kuvitella, että sillä olisi paikka muoti .



Kaiken kaikkiaan se ryömii säännöllisesti takaisin pensaasta antamaan lausunnon: suunnittelijat Ted Lapidus ja sitten Yves Saint Laurent tekivät siitä tyylikkään 1960-luvun lopulla (Saint Laurentin afrikkalaisessa kokoelmassa vuonna 1967 tyyli keksittiin alun perin naisille), kun taas Roger Moore harrasti yhtä ensimmäisessä retkessään James Bond elokuvassa Live and Let Die (vaikkakin laivastonsinisenä villana) ja perinteisemmässä kermanvärisessä tai rusketuksessa toisessa kolmessa Bond-elokuvasarjassa. Moore oli itse asiassa auttanut tyylin popularisoinnissa - kermanvärisessä mokkanahassa - ennen Bondia roolissaan Persuaders.

Roger Moore James Bondina, jolla on safaritakki elokuvassa The Man With The Golden Gun (1974)

Näissä fantasioissa takki - tämä kevyt, kestävä tyyli, jolle on ominaista avoin kaulus, epauletit, vyö ja neljä laatikkolaskostatkkutaskua - sopi eksoottisemmille alueille. Kuva yllään yhdellä paikallisella pääkadullasi - jopa sellaisella maskuliinisella tuotemerkillä kuin Dunhill, Ralph Lauren tai Richard James - ja se on toinen asia.



Ja silti safaritakissa on jotain sanomattoman hienoa, vaikka se olisikin kaupunkimaisemmalla safarilla. Kyllä, se kulkee pantterina pitkin leirin ja machon välistä hienoa viivaa - entiseen ryhmään kuuluisi Kenneth Halliwell, jonka rakastaja Joe Orton totesi 'näyttävän ikään kuin tekisi numeron nimeltä' Jungle Drums '( hänen safaritakki) ”, ja ne katukahvilat, joilla aina näytti olevan safaritakki Starsky ja Hutchissa. Jälkimmäisessä ryhmässä olisivat johtavat miehet, jotka käyttivät tyyliä missä tahansa sodanjälkeisissä elokuvissa, jotka perustuvat afrikkalaisiin seikkailuihin, Roadista Zanzibariin (1941), Safariin (1956) Hatariin! (1962). Mitä muuta herra Macho itse, Ernest Hemingway, käytti metsästysmatkoillaan?



Jälleen kerran oli sotaa edeltävä aika, jolloin jos joku oli riittävän varakas menemään kaukaisiin paikkoihin, kuten Afrikkaan, niin Safari-takki on se, mitä hänen räätälöidään. Sitä Edward VIII teki 1920-luvulla. Niin teki myös Winston Churchill.

Walesin prinssi on pitkään ollut fani safaritakista trooppisissa ilmastoissa

Eikä ihme todella. Safaritakki on loppujen lopuksi erittäin käytännöllinen pukeutumismuoto, joka on itse asiassa klassisen armeijan vaatteen, kenttätakin, kuumalla säällä varustettu versio; ota sama takki ja tee se vahatusta puuvillasta, ja se on Belstaffin tai Barbourin kaltainen kokeilupyöräilytakki. Klassinen versio tulee tuohon hiekkaan beigeen väriin - kuten khakit , jotka ottavat nimensä urdusta sanalle 'dun-coloured' - tarjoten eräänlaisen yksinkertaisen naamioinnin samalla piilottaen likaa. Puuvillakylvyssä, liinavaatteissa tai trooppisissa kudoksissa se hengittää hyvin kuumassa auringossa ja trooppisissa ilmastoissa. Vyö vetää takin sisään, mikä auttaa varmistamaan, että käyttäjä ei tartu vaatteisiinsa vastakkain vihastuneen härän norsun kanssa, jos joku näistä sattuu ryöstämään mainittua katua pitkin. Ja kaikki nämä taskut antavat hänelle mahdollisuuden matkustaa kevyesti, mikä puolestaan ​​varmistaa, että hän voi pitää kiväärinsä valmiina ampumaan. Tai tiedätkö, minne on jonnekin laittaa puhelimensa ja kortinhaltijansa.

Itse asiassa jonkin aikaa 1960-luvulla safaritakista, jota käytettiin vastaavilla housuilla osana safaripukua, tuli Intian trooppinen vastaus muodolliseen työpukuun. Tuolloin nuori diplomaatti Natwar Singh muistutti palaavansa YK: sta liittymään pääministeri Indira Gandhin sihteeristöön kuuden kollegansa kanssa. 'Seitsemän seitsemästä meistä käytti safaripukuja - niin yleisiä ne olivatkin', hän kertoi. Intian aikakauden merkittävin kriketti Sunil Gavaskar myös mallinoi heitä mainoksissa.

Brunello Cucinellin moderni mokkanahkainen safaritakki



Mutta safari-takin käytön salaisuus ei tarkoita sitä, etteikö sitä pidä lainkaan älykkäänä vaatteena, vaan karkea ja kova, mennä minne tahansa vaatekappale miehille, jotka pitävät vaatteistaan ​​toimivia. Käytä räätälöityä ja koskematonta safaritakkia - kaula-aukolla ja housuilla, joilla on pieni potku - ja olet ehdottomasti vaarassa, että kävelet pubiin. Käytä yhtä rypistynyttä ja pahoinpideltua - chambrayn päällä työpaita tai valkoinen t-paita , kanssa pari selvedge-farkkuja - ja näytät yksinkertaisesti valmiiksi mihin tahansa. Safaritakki menettää nämä Great White Hunter -merkinnät ja siitä tulee kesäversio kenttätakista. 'Safari' tarkoittaa 'matkaa', ja tässä on ihanteellinen vaate, jota voi käyttää yhdessä. Se on täydellinen matkatakki: mukava, monitaskuinen ja paranemassa iän myötä.

Ehkä vain yksi versio safaritakista on vaalean ulkopuolella, ja se on lyhythihainen muotoilu. Tämä on tietysti täysin järkevää, jos olet todella safarilla - ja pystyt pitämään kielesi tukevasti poskessa -, mutta kaikissa muissa tilanteissa siinä on vain jotain liian 'pukeutumista'. Ellet tietenkään ole Stewart Grainger kuningas Salomonin kaivoksissa ja soitat hahmoa Allan Quartermain, eräänlaista James Bondia ennen James Bondia. Ja sitten, se näyttää vain täysin huonolta.